Ранним утром я вышла из метро «Pont Marie». Яркое солнце затопило город и рассыпалось блестками по Сене. Все предвещало удачный день, и я спешила навстречу новым открытиям и впечатлениям.

Итак, квартал Маре. Изначально на этом месте были старица Сены и болото, поэтому заселяться оно стало поздней других. Уже давно были освоены и острова, и правый берег, а на левобережные топи никто не зарился. Наконец в XII-м веке эти бросовые земли Людовик VII пожаловал рыцарям-тамплиерам, вернувшимся из Святой земли. Тамплиеры осушили болота, построили дома, окружили свои строения стеной, построив свой отдельный город-крепость. Это был «островок» относительной безопасности, где жители и гости чувствовали себя более защищенными, чем в любом другом уголке тогдашнего Парижа.

Двумя веками позже тамплиеров, изведённых Филиппом Красивым, сменили госпитальеры. Почти в то же время с острова Сите сюда переместился королевский двор, и вскоре после этого район стал заселяться аристократами. Это был «золотой век» квартала Маре, его расцвет, когда здесь один за другим возникали особняки, похожие на дворцы, которые в основном и сформировали теперешний облик этого изысканного и утонченного уголка Парижа. Расцвет завершился Великой Французской революцией. Особняки, потерявшие хозяев, пришли в упадок.

Реконструкция Османа, к счастью, почти не затронула этот квартал. Более ста аристократических особняков дошли до наших дней. При Шарле де Голле дворцы были отреставрированы и взяты под охрану государством. Во многих из них сейчас размещены музеи.

Квартал Маре славится не только как самый изысканный и аристократический район Парижа. Известен он также и как место наибольшей концентрации парижских евреев.

Отношение французских правителей к евреям на протяжении веков менялось неоднократно, от толерантности до полной нетерпимости. До XII века евреи вольготно жили большой общиной на острове Сите, имели там 2 синагоги и 2 кладбища. Несколько раз евреи изгонялись из страны, когда на 16 лет, когда на 9, когда на больший срок. Во времена Французской революции они были уравнены в правах с французами.

В квартале Маре евреи проживали с XIII века (с перерывами на выдворения из страны), но наибольшее их количество прибыло сюда в конце XIX -го века. Сначала это были преимущественно выходцы из Восточной Европы. Сейчас местное еврейство прирастает в основном за счет североафриканских сефардов.

В квартале Маре оно сосредоточено очень компактно вокруг улицы Розье. Улица Розье – это особый мирок, в который ты попадаешь, переступив незримую границу и из которого также резко выходишь, буквально завернув за угол дома. Местечковый колорит исчезает, и ты снова оказываешься в респектабельном и солидном районе.

Тем не менее, приметы того, что ты находишься в еврейском квартале, встречаются на каждом шагу. На многих здешних школах висит табличка, сообщающая, что в годы войны ученики этой школы были угнаны в концлагерь за то, что они были евреями.

Один из особняков занимает музей истории иудаизма. А недалеко от метро «Pont Marie» находится мемориал жертв холокоста.

Вот на этот мемориал я первым делом и наткнулась. Несмотря на ранний час, у ворот уже ждала своей очереди группа школьников. Я так понимаю, всех парижских школьников пропускают через этот мемориал в обязательном порядке.

На улице Франсуа Мирон - два высоких узких фахверковых дома XIV века – чудом уцелевший кусочек средневекового Парижа. Рядом с ними - особняк Бове, в котором когда-то останавливался гастролировавший в Париже Моцарт.

Фонтанчик

Особняк Бове

Улица Барр узка, тиха и живописна. Широкими ступенями она поднимается вверх. Слева поверх дерев вздымается задняя часть могучего собора Сен-Жерве-Сен-Проте. Справа – увитое плющом здание молодежного хостела.

Обогнув собор, я оказалась прямо перед Ратушей, только перед ее задним фасадом. А чтобы увидеть великолепный барочный фасад собора Сен-Жерве-Сен-Проте во всей красе, пришлось отойти подальше и пересечь площадь перед собором.

Задний фасад Ратуши

Собор Сен-Жерве-Сен-Проте

А дальше один за другим последовали особняки. В обшем-то, довольно схожие между собой: со стороны улицы тянулась длинная стена, в ней - арочные ворота, за которыми располагались просторный внутренний двор и дворец.

Разглядывая парижские фотографии, я часто ловила себя на мысли: до чего же Париж графичен! Выверен в каждой линии. Череда зданий одного стиля, одного, светло-бежевого оттенка. И в наибольшей степени это относится к кварталу Маре. Так и хочется взять в руки карандаш и вычерчивать все эти арки, колоннады, решетки на воротах и балконах.

Зайдя в ворота с надписью "Archives nationals" , я оказалась в огромном овальном дворе, обнесенном по периметру колоннадой, перед дворцом Субиз. На улицу выходят две готические круглые башни, сохранившиеся от замка XIV-го века. А какая чудесная декорированная башенка украшает угол дома на улице Фран-Буржуа!

Дворец Субиз

Улица Розье с примечательными вывесками кафе, типа «Kocher pizza», оказалась недлинной.

Я вышла к особняку Ламуаньен, в котором сейчас располагается Историческая библиотека, и даже зашла в читальный зал.

Незадолго до моего отъезда в Москве в Пушкинском музее проходила выставка Пикассо, на которую выстраивались огромные очереди. Я стоять не стала, а решила, что, будучи в Париже, просто схожу в музей Пикассо. И, собственно, поэтому квартал Маре стоял у меня в обязательной программе.

И вот подхожу я, такая хитрая, к особняку Сале, в котором разместился музей, и читаю табличку, что, извиняйте, мол, музей закрыт на год, так как отправился путешествовать по миру.

Делать нечего, в намеченный план я вношу коррективы и вместо музея Пикассо отправляюсь в музей Карнавале, размещенный в особняке мадам де Севинье. Особняк громадный, в нем даже два внутренних двора, и в каждом сидят художники. Во дворах – лабиринты из выстриженных самшитов, по периметру – тисы и древовидные розы. По стенам – плющ.

В музее Карнавале я просто утонула. В многочисленных его залах представлена история Парижа, начиная от римских руин и кончая салонами в стиле модерн. Картины, интерьеры, макеты… Интересно смотреть, как менялся город. Узнавать на старых картинах знакомые здания. Вот, скажем, в центре картины - фонтан Невинных. А вокруг самый настоящий деревенский рынок. И все это было 5-6 поколений назад.

Острова на Сене

Парк Тюильри

Гревская площадь - главная пристань города. Отель де Вилль

Церковь Сен-Сюльпис с недостроенной башней

Бастилия

Фонтан Невинных и "Чрево Парижа"

После музея я пообедала в кафе. Потом отправилась дальше и вскоре вышла на просторную площадь Вогезов, бывшую Королевскую площадь. Раньше на этом месте стоял дворец Ля Турнель, в котором и проживало королевское семейство после исхода с острова Сите. Дворец был снесен по требованию Екатерины Медичи после того, как во время происходившего там рыцарского турнира был смертельно ранен ее муж, Генрих II -й.

Сейчас здесь обширный сквер с фонтанами, очерченный по контуру однотипными изящными красно-бежевыми фасадами.

Зашла в музей Гюго, расположенный в одном из окружающих площадь домов. Очень эффектные покои на втором этаже, особенно Китайский салон. Но жить в такой пестроте, наверно, тяжеловато.

Миновав просторный двор роскошного особняка Сюлли с наядами и высокой стеной, увитой плющем, я вышла на площадь прямо перед внушительной барочной иезуитской церковью Сен-Поль-Сен-Луи. Её купол по высоте – второй в городе после Дома Инвалидов.

Особняк Сюлли

Урок рисования

Церковь Сен-Поль-Сен-Луи

А за ней началась череда изумительных маленьких двориков, пассажей, крохотных площадей – так называемая деревня Сен-Поль («Village Sa i n t -Paul»).

Возле одной из школ сохранился длинный кусок городской стены 1190-го года, «стены Филиппа II-го Августа». Под этой стеной школьники играли в мяч.

А потом на моем пути возник готический, весь в башенках замок Санс. Несколько стесненный соседними зданиями, все же он выглядит как прелестная игрушка. Замок был построен в XV-м веке в качестве резиденции архиепископа города Санс. Впоследствии им владела королева Марго. Сейчас в нем размещена библиотека Форней по прикладному искусству. Я зашла во внутренний дворик – чудо как хорош!

На этом завершилась моя прогулка по кварталу Маре.